高峡出平湖 【茶香依旧】  

央视国际 (2005年01月07日 15:05)

　　又是起了个大早，还没在精彩的藏族歌舞表演中回过神来，我们披着晨光又出发了。怪不得许多人不喜欢跟团的旅游，赶鸭子似的，什么时候才不会为了赶着看多几个景点而放弃精华呢？

	藏族女演员

　　昨晚看藏族歌舞因为要自己掏腰包，一车人最后只有我和同伴以及一位上海律师姑娘观看表演，除了欣赏藏羌风情，演员还向游客敬马茶、青稞酒，献哈达，共跳锅庄舞……舞着舞着，仿佛回到大学时代的舞台，一种久违的感觉萦绕着自己，这种参与性极强的节目吸引住我们，三个人走下舞台手里还把哈达当水袖舞着，一扭一扭地回到座位，那时一定吸引了不少左右邻座的眼光，以为那里来的三个疯姑娘？

　　正想着昨晚的锅庄舞，导游叫我们看左边车窗外，那里有九寨沟最优美的一片水草，深秋了，昔日的嫩绿已成一片枯黄，导游不无自豪地说：九寨沟管委会已经与一个大公司谈妥，这片水草地马上就要开发了。唉，世上又将少一块天然的湿地。右面山边，积雪封盖的小河道，居然是岷江的源头，我们将跟着岷江一路走到成都，看着她流进都江堰，然后被分流、过滤，变成清流滋润成都大地。

　　车到漳朗，漳朗盛产黄金，当年国民党为了把黄金运出去专门在此修建了机场，漳朗前方便是川主寺镇，听到这个名字便知又是一个先有寺后成镇的地方，川主寺是四川藏区三大苯波教寺庙之一，其命运跟扎如寺相似，始建于明，毁于文革，八十年代重建；我们在这里见到几个藏族老人在转经筒，游客更多了，络绎不绝，寺里的导游跟扎如寺的导游如出一辙，令人怀疑是一个导师培训出来的，不同的是，导游多是女导游，而被活佛点拨，认为与佛有缘的游客，将由活佛赠予佛像，当然请佛像要花费三几百甚至一两千，看着这寺里的导游口齿伶俐忙上忙下，难道这就是所谓的广结佛缘，普渡众生吗？

　　从川主寺摆卖旅游小商品的藏民中逃出来，找遍了整个川主寺镇，居然找不到一个吃饭的地方，旅游淡季已经来到，一排排饭店、旅馆全都关门大吉，好不容易在一个川菜馆找到一点发黄的青菜和卤肉，一班人风卷残云起来。川主寺镇位于去黄龙和牟尼沟的三岔路口，席间为了去黄龙还是去牟尼沟一车人分成两派大吵起来，我们是弱势群体，而且去那里都必须放弃另一个风景，所以便悄坐一旁不吭声，最后去牟尼沟的因为安全因素战胜了去黄龙的那一方，在浓浓的火药味中车朝着牟尼沟出发了。

　　沿途一路荒凉，树木砍光了，泥土飞扬中一个个藏族村寨一闪而过，这里是安多藏族聚居的地方，石头和木板搭建的房子很藏味，在空旷的地方一排排木架上面搭着黄的青稞黑的黄豆，青稞和黄豆都是整棵拔下来，捆成一摞摞搭在木架上风干，不见成群的牛羊，不见成片的庄稼，颠簸的泥土路掩盖不住贫穷，这里离富裕还有很长一段路要走。路上偶见有外国人骑着马儿进沟，很是惬意。

	藏族村寨

　　牟尼沟位于松潘县的牟尼乡，是新开辟的旅游线路，到沟口远远便见许多藏族男女骑马载客飞奔而来，想都没想立即离开大队伍跑到马队前挑了一匹灰色的马，没想到这里还可以骑马代步，那高兴劲就甭提了！请牵马的藏族妇女把马绳给自己，一夹马肚一溜烟把牵马的妇女甩在后面，耳边只听到她急切的喊叫声，但还没提速马上就要急刹车：这段路至多100米！来回程却收35元，完了马主还追着客人要小费，这里的藏族正如旅行社发的游客须知上所写的：少数民族地方谈价钱，导游都救不了你。

　　牟尼沟不像九寨沟那样敞开胸怀，展示风采，森林把牟尼沟遮掩得密密实实，进沟象是丛林寻宝，栈道把我们引进一个满目疮痍的世界，灰色的枯枝交叉编织着一张大网，把人都罩在里面了；偶尔一两枝长满青苔的枯枝在头顶上如彩虹般划出一道弧线，木栈道下面是长满青苔的地衣，想来这里非常潮湿，青苔长得格外地绿和厚，令人忍不住离开栈道走在上面，就像踩在厚厚的绿地毯上，舒服柔软的感觉从脚底传遍全身。弯曲的栈道尽头站着一个个小木亭，木亭顶上一样净是厚厚的青苔，一个个如撑开的绿色小雨伞，这些亭子散落在牟尼沟的每个角落，初冬的阳光透过枝丫筛落在亭子上，坐在里面静听远处那中国最高的钙化瀑布传来的轰鸣声，看着箭竹翠绿在雪地里，想起午饭后从饭馆出来见到几个藏族妇女坐在门前晒太阳聊天，生活其实可以很简单，就像现在这样，漫无目的地看，不经意地听，一种叫快乐的感觉就会悄悄来到你身边，周遭没有春的明媚夏的热烈秋的精彩，只有初冬的萧瑟，只要学会接受，坦然接受这片安静，这片纯朴的灰白，有一种感动已穿心而过……

　　灰色的枯枝间，札嘎瀑布在100多米处跌落，涛声轰鸣，气势磅礴，沿着栈道攀到瀑布上面，每一段都有不同的景致，空气中飘扬着瀑布洒落的细细水珠儿，栈道两旁的青松翠竹成为牟尼沟惟一的春色。站在瀑布的源头遥望远山，脚下这水将往何处去？又是谁在这水中种下这不离不弃的树根？任由含碳酸钙的水天天的侵蚀，这树千百年如一日地站在那里，任由落叶钙化、树根钙化、最后甚至树身也钙化，年复一年，树的执著使树与水已成为一体，谁能说得清到底我们看的是水还是树呢？

　　我感到满足，因为我拥有，瀑布下面挤满了游客，爬到源头的也就三两人，此时，我拥有这瀑布的全部，聆听它轰鸣，看着它激越奔流，我用我头上红色的帽子向它致意，用飘在风中的格子围巾问：想挽着你的巨臂走天涯，可以吗？

　　……

　　出沟继续沿着岷江走，岷江两岸一个接一个的大山把岷江挤成一条小溪流，巍峨是这些山的气质，时刻向人传递着山的力量，现在才体会到李白“蜀道难，难于上青天”的感慨，不知道那时他是如何走出这茫茫大山的？车子带着我们就这样在山里转啊转啊，一座山过去了，眼前出现的是另一座山，山山相连，什么时候才是路的尽头？路的迂回中往山上望去，同一面的山体居然有7个S型的山道，在长不到50米的距离里大巴车忙着掉头，把一车人甩得肠胃都差点给抠出来。

	冬日

　　正晕着，突然前方开阔起来，夕阳里，高山间一个颇为壮观的高原湖泊呈现在眼前，这一路惟一开阔的地方竟是1933年地震下陷形成的堰塞湖——叠溪海子，这里现在还保留着许多地震的遗迹，每年吸引着各国地质学家来这里考察。据说当时地震发生在下午，达到7.5级，之前没一点征兆，悲剧发生是瞬间的事，十几个藏羌村寨一时之间全都不见了，只有一个上山放羊的小孩幸存，当他回来已经见不到日夜相对的村寨，认不出生他养他的这块土地，他的亲人也全都永远埋在这海子底下。现在，海子周围又建满山寨，只是这片贫瘠的土地看了令人伤感：山上长出来的苹果比山楂大不了多少。天边淡出一勾明月，照着山脊上稀稀落落的村寨，黑暗中只听导游说：由于穷，这里的人们过着日出而作日落而息的生活，虽然通电，但村民一般都是就着月光坐在家门口抽抽烟聊聊天，电视都很少开。我相信的，因为漆黑的村寨已经说明了一切。

　　漆黑中忙着赶路，心急的旅客开始唠叨起来，难怪有人说来四川把一辈子的路都走完了，其实直线距离并不长，一百多公里的路程要走一天，车速限制在30公里/小时，司机加足了油门也不会超过40公里/小时，摇摇晃晃到茂县住下，人人都晕头转向，今晚不知道身居何处，今夕是何年了？

　　网络原创，严禁转载，如有需求，请联络作者本人或CCTV.com（ng@mail.cctv.com）。

责编：王卉 　来源：CCTV.com