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非洲野生动物园历险记
（文：江爱民）
看过《动物世界》的观众一定会为其中可爱的动物着迷不已，它们大多是在世界上野生动物最集中的东非地区国家公园或自然保护区中拍摄的。作为一名常驻东非的记者，我有幸涉足很多野生动物圆，身临其境地体验了人与动物交流的独特感受。而令我印象最深的并不是这些，而是在野生动物园中的遭遇和历险，那种感觉比看动物还要刺激！
车陷内罗毕国家公园
1998年5月底我甫一上任的时候，对内罗毕一点都不熟悉，周围的一切令我充满好奇。我的前人小徐在我立足未稳之际，便驾着一辆借来的三菱帕杰罗越野吉普车把我们来到了内罗毕国家公园。内罗毕国家公园建于1946年，历史悠久。它是非洲第一个国家公园，也是世界上唯一一个位于首都的国家公园，距离内罗毕市中心只有5公里。虽然它离市中心很近，但你千万不要以为它很小。这个公园占地117平方公里，要转遍公园，汽车得在里面开上一整天时间。
内罗毕国家公园是野生动物的乐园。公园里有100多种哺乳动物和400多种特有的迁徙鸟类，大象是公园中唯一没有的大型的动物，据说主要原因是大象对园中树叶消耗量太大，易引起动物食物危机；另外大象凶猛，易对周围居民造成人身威胁。公园的东、西、南三面用电网与城市隔离，南部为开放边界，是动物随季迁徙的通道。
与肯尼亚的绝大多数野生动物园一样，在内罗毕国家公园也是人被“囚”在车子里，动物则在外面逍遥自在。进入公园以后，我们的汽车先是拐到焚烧象牙纪念碑那儿。为保护非洲大象，肯尼亚政府严禁象牙及象牙制品的贸易。1989年，莫伊总统亲自引火，在内罗毕公园内焚烧了25吨象牙及缴获偷猎者的战利品，其决心不可谓不大。为纪念这次著名的行动，公园内圈留了象牙焚烧地，并设立了纪念碑，使这里成为公园内一个别具意义的观赏点。站在纪念碑旁，我们多少有些肃然起敬的感觉。
离开纪念碑，我们的吉普车在崎岖不平的道路上颠来簸去，拐了几个小弯之后，豁然开朗，大片的草原扑入我们的眼帘。由于那时候正值雨季，草原上的植物都由着性子疯长，野生长而茂密，树叶碧绿繁盛。这给我们寻找动物增加的难度。我们的汽车开得很快，三个人被迫分工合作：小徐开车，我看路左边的一半，站长老刘看路右边的一半，看见动物立即停车。最初，我们只看到了几只小羚羊在休闲地吃着草。接下来是一头长颈鹿，刚开始它离我们比较远，但后来，它踱着方步朝我们的汽车走来，在离我们不远的一株大树旁伸长脖子吃起金合欢树的刺儿来。辞别长颈鹿后，一家四口“皇冠鸟”拦住了我们的去路，尽管我们的车仍在行驶，但它们并不害怕，而是不紧不慢地踱着步子。只是在车开到跟前时，它们才很不情愿地走到路边的草丛中，继续觅食。
由于两天前刚刚下过大雨，草原上供行车的小路非常糟糕，不仅路面积水甚多，而且到处都是泥坑。路两旁还有水沟，虽然从表面上看，水沟并不深，但事实上却有如沼泽，可怕得很。我们的汽车在闪避路中间的一个巨大水坑时不慎掉进了路旁的水沟。不论发动机如何吼叫，汽车就是出不来。从路标上看，我们所在的地方属猎豹和狮子的活动范围，下车推吧，真怕什么猛兽突然跃出，而不下车，汽车肯定会一直陷着出不来。我们先是环顾四周，看附近有没有汽车可以帮忙。无奈周围是茫茫的草原，连汽车的影子也没有，只有内罗毕航空俱乐部的一架训练飞机从头顶上呼啸而过。我们试图用手机给公园管理处打电话，但由于内罗毕的电信设施落后，一出城区就没了信号。怎么办呢？干着急总不是办法。后来，我们索性心一横，一起下车找石头，垫一垫陷在车钩中的轮子。草原上的石头并不好找，我们好不容易才找到了几块。草丛极其浓密，裹得人迈不开步子。里面不时有鼠类和蜥蜴出没，热带蛇蜕下的皮格外惹眼，让人浑身起鸡皮疙瘩。为了安全，我们不时环顾四周，看看有没有猛兽。好在当时快到正午，骄阳似火，吃饱喝足的猛兽可能都在呼呼大睡。因此，尽管我们的心一直悬着，但并没有动物来攻击。不远处，几头长颈鹿拉长脖子，一直在目不转睛地瞅着我们，好像在为我们站岗放哨。
垫好石头后，小徐猛轰油门，但无济于事。此时，强烈灼热的阳光刺得我们的眼睛和面部都热辣辣地疼，高原上紫外线厉害名不虚传。我和老刘刚到非洲，都穿着新衣新鞋，但当时已顾不得许多了，一人一边猛推吉普车。汽车嘶哑着嗓门在水坑中晃悠，高速运转的轮胎将泥浆溅了我们一身一脸。我们往复了多次，还是作为不大。此时，我们已是汗流浃背，口干舌燥。最后小徐把左侧的前后轮完全打到沟中，让汽车倾斜着行驶。这一招果然灵验，因为路基对车轮的阻力减小了不少。汽车来回晃荡了十几次，最后终于怒吼一声，冲出了水沟。此时，你再看看我和老刘，简直像刚从泥坑中打过滚的动物。小徐倒有雅兴，飞快地拿出相机，按动快门，将我们的“惨相”定格下来。
在马赛马拉野生动物保护区险些挨罚
到过肯尼亚的人，如果没去马赛马拉野生动物保护区转一遭，肯定要后悔一辈子。而我第一回去马赛马拉就险些挨罚。那次的遭遇现在还历历在目。
马赛马拉位于肯尼亚西南部。是肯尼亚最著名的野生动物保护区，面积320平方公里。它和坦桑尼亚的塞伦盖蒂大草原连为一体，成为世界上举世无双、野生动物最集中的野生动物保护区。保护区中有著名的5大类，即狮子、金钱豹、猎豹、大象和犀牛。但犀牛数量越来越少。河马、羚羊、长颈鹿、斑马、角马、野猪、豺狗、灰狼、狐狸、鳄鱼等动物也阵容庞大。特别是斑马和角马堪称世界之最。每年7月，上百万头斑马和角马会成群结队从塞伦盖蒂平原跨过马拉河进入马赛马拉，10月，它们又重新返回。如果你赶在这个时候乘坐热气球从空中俯瞰它们浩浩荡荡、波澜壮阔的迁徙胜景，一定会终生难忘。
我们去的那一次是1999年7月份，正好是动物大批迁徙的季节。我们借了使馆的一辆尼桑“PATROL”吉普车，司机是使馆的黑人雇员约翰。他30来岁，身体健壮，车开得特猛，油门踩得嗡嗡的。有人曾经警告他，如果他不改改这“恶习”，日后定要闯下大祸。这话真的不幸言中：2000年初约翰驾车从马赛马拉回来时，就因车速过快而将路旁的一头野驴撞得四蹄乱蹬，汽车水箱也变了形，好在乘客都安全无恙。吃了这个苦头后，约翰老实了许多。
约翰是马赛马拉的常客，已去过十数次，可谓轻车熟路，他这人很热情也很健谈，一路上跟我们大侃东非人的割礼和婚丧嫁娶，当然其中也包括他本人在这方面的经历，听得我们兴趣盎然。汽车在东非大裂谷中行驶，除了偶然有几座死火山遮断视线，眼前相当平坦，几乎一览无余。低矮的灌木、层层叠叠的金合欢和灰头土脸的仙人掌飞速向后倒退，一些斑马、羚羊和角马夹杂着马赛人的牛群和羊群在自由游走。记得肯尼亚野生动物保护部门的一份报告曾说，肯尼亚有几十个野生动物保护区和国家公园，但仍有60％左右的野生动物呆在区外或园外。看来，这话不假。
出了裂谷，令人印象最深的就是道路的复杂。由于是丘陵地形，地势起伏不定，所以仅够两辆车并行的道路颇似一条游移的乌龙或黑色的缎带，或东或西，或上或下。转过一个弯或者爬上一个坡，眼前会冷不丁冒出马赛人的牛群、羊群，它们在路上旁若无人地甩着蹄子，吓得我们心跳加速，惊叫不已。但约翰却习以为常，既不鸣喇叭也不说粗话，而是手脚麻利地嘎吱来个急刹车，然后漫不经心地等候牛群羊群通过。这倒不是因为非洲人性子慢，而是迫不得已，牛羊是马赛人的命根子，你撞死他的牛羊，搞不好他会跟你拼命。
经过两三个小时的行程，我们顺利地进入了马赛马拉野生动物保护区。出现在我们面前的景象蔚为壮观：阳光透过低矮的云层倾斜而下，把广袤的草原装点得若明若暗，一米多深的金色毛草在柔和的清风中摇摇晃晃，马拉河两边稠密的树木像给肥大的“黄袍”系上的一根柔软的绿色腰带……如此美景，即使见不到动物，来一趟也不会感到失望！
更何况，你不用费劲，就能见到成群的大象、羚羊、斑马和角马。它们实在是太多了，有的干脆站在你的前方挡住你的去路。对于这些动物，我们看得多了，也不觉稀罕，我们最想找的是除大象之外的其他四大类动物。
傍晚是动物最多的时候，我们看到了一头黑犀牛在马拉河边喷水撒尿，自顾自地玩得十分带劲。黑犀牛的角特别值钱，这反倒害了它自己，偷猎者受利益驱使不惜对它们痛下毒手。目前，肯尼亚的黑犀牛数量极少，野生动物保护区中的犀牛有不少是从南非进口的白犀。晚上，一些游客在听说我们看到黑犀牛的事情后羡慕不已，连称我们运气好。
我们也看到了雄狮大嚼角马的血淋淋的镜头，母狮则在一旁静候残羹冷炙，数头小狮围着一棵枯木撒泼，有的还不时挠抓树皮磨砺幼爪，几只秃鹫在空中盘旋。我们的汽车直接开到了狮群跟前。这是野生动物保护区与国家公园不同的一个地方。在国家公园中，汽车不能下道，因此一般无法直接开到动物旁边，除非它们就在躺在路上。但在野生动物保护区中就要宽松得多，只要草丛中有旧的车辙，你就可以顺着它一直开到动物的身边看个仔细，拿出照相机拍个痛快。当然，如果没有车辙，你就别冒这个险，某些一旦被管理人员揪住，轻则罚款，重则拘留。
下午五点半钟，很多旅游汽车突然象疯了似地开足马力往一个地方赶，一问才知道那地有两只猎豹。专业的旅游汽车都配有无线电台，只要一辆车发现5大类动物中的某一类，就会通知其他汽车，然后大家趋之若鹜，拖着烟尘往一块儿猛赶，形成了草原上多车“聚首”的奇特场面。我们的车马力大，加上约翰对道路烂熟于心，所以不消10分钟，我们便扎到了猎豹的“表演”场地。
两只猎豹就躺在路中间，懒洋洋的，对周围的汽车和游客不屑一顾，仿佛是为了卖弄风姿，一只猎豹不停地变换姿势，一会儿躺倒，一会儿立起上身，一会儿又“骚扰”以下他的同伴。碰到这样难得的机会，游客们纷纷按动快门，尽情拍照。我的相机只配有一个28－80MM的短镜头，所以，拍起动物来明显感到力不从心。约翰看在眼里，便不停地将汽车往猎豹旁边靠。
就在我们拍得起劲之际，不知从什么地方突然杀出一保护区管理处的陆虎“卫士”吉普车，里面除司机外，还有5名肯尼亚大兵，都端着G3冲锋枪。坐在副驾驶位置上的壮汉显然是管事儿的。他招呼约翰把车开过去，说我们离猎豹太近，惊扰了动物，必须罚款2000先令。约翰一听就不干了，用斯瓦希里语跟他理论起来，两边闹得很僵。我们以前没见过这真是，心想多一事不如少一事，赶紧给对方道歉，还递上几盒清凉油。对方指出，这是司机的责任，他是明知故犯。你们中国人是我们的朋友，错不在你们。但我们觉得罚司机就等于罚我们，于是又说了半箩筐好话，对方总算放行。这时如果我们溜之大吉也就结了，但约翰是个倔脾气，觉得人家让步是因为自己特别仗理。他气鼓鼓地说：“我当过兵，知道这帮人想捞黑钱，我就不让他们占便宜。”说话间，他又将车开到猎豹身边，而且比上次离得还近。这下可气坏了管理人员，他们一扭头折了回来，而且这回毫不客气，当兵的齐刷刷把枪口对准了约翰，并要把我们的车“押”回管理处。管理处在保护区大门入口处，离我们当时所在的位置至少有20公里，如果真的这么来回一折腾，当天肯定就什么动物也看不成了。在真刀真枪面前，约翰终于服软，闭上嘴巴不说话了。这时我们只好出面与对方交涉。对方要求我们交罚款，我们说你得给发票；对方说没发票，我们说那就没法儿交。最后双方达成君子协定：对方记下我们的车牌号，我们当天可以继续看动物，第二天回内罗毕之前希望到管理处交钱。
受这事影响，我们的心情就差多了，看动物也没什么兴致了。栽了面子的约翰还一个劲儿地说没关系，明天出保护区大门时开溜就是了，根本不用交钱。我们考虑的倒不是交不交钱，而是如何把这事说清楚，免得造成不好影响。
第二天上午，我们的汽车一开到大门口，约翰就傻眼了：原来人家都在那儿等着呢。两名严整以待的彪形大汉端着冲锋枪虎视眈眈地盯着我们的车。你想开溜，没门！
约翰只好乖乖把车开到保护区管理处他这回彻底成了瘪三，我们干脆让他闭嘴。保护区的头儿是个老者，头发花白，说话不紧不慢，有点官派。他示意我们坐下，一副要打“持久战”的样子。约翰则在我们身边垂手而立等着接受“审讯”。
拦截我们汽车的那几个大兵都在现场。他们用斯瓦希里语希里哗啦一通讲述，老者听得眉头紧皱，一脸严肃，好像问题特别严重！
这真是我们虽没见过，但作为记者，我们也不是那种胆小怕事的主儿，反正又没干坏事，怕什么！老刘的斯瓦希里语说得呱呱叫，而且不乏幽默，逗得屋里的人哈哈大笑，气氛顿时缓和下来。我们拿出名片和记者证，告诉他们我们此行的目的：中国人现在富了，他们到东南亚旅游业差不多快烦了。我们要把马赛马拉介绍给他们，很多人肯定会到这儿来旅游的。言下之意，我们是来帮你们，你们该网开一面吧。老者听得频频点头，但他坚持，司机应该掏2000先令。约翰欲开口申辩，被我止住。我把责任往自己身上一揽，说是我让他那样做的，因为我的相机镜头不够长，我们不知道保护区有那样的规定。不知者不为怪嘛。老者听我们说的有理，便和士兵们交换了一下眼色，说：“你们看，人家是好心好意来帮助我们的，我们就不罚了吧。”大家点头。约翰乘机卖乖，低头认错，表示下不为例。此前车上那个特狠的主儿也立即多云转晴，和约翰握起手来，好像是亲兄弟一样。接下来，大家一通寒暄，屋子里那气氛就像开起了联欢会。
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